Прежде всего, не стоит стремиться к сверхдальним броскам: 8—12 метров
вполне достаточная дистанция для обычных условий ловли. Точность и
деликатность подачи мушки — вот чем определяется успех. Изящно
предложить мушку рыбе, стоящей в 3—5 метрах от вас, не вызывая ее
подозрений, — проблема не менее сложная, чем дальний заброс. На первом
этапе обучения необходимо усвоить следующее. Силу и точность забросу
придают движения кисти и предплечья, плечо почти не работает. Бросок
вперед не может быть лучше броска назад. Основа хорошего заброса —
высоко и полностью развернутый сзади шнур. Не менее важен правильный
выбор снасти: плохой или несбалансированной снастью невозможно научиться
забрасывать.
Где лучше учиться, на воде или в зале? Мы считаем, что тепличные
условия зала совершенно не соответствуют реальным условиям ловли. Кроме
того, шнур при подъеме с воды имеет иную динамику, а выполнить некоторые
элементы забросов на твердой поверхности вообще невозможно. Однако если
до начала сезона еще далеко, можете поупражняться в помещении.
Возьмите верхнее колено удилища или любой хлыстик с кольцами; катушка
не нужна, а рукоятка желательна. Подберите метра четыре толстого (10—15
миллиметров) легкого шнура из рыхлой синтетической пряжи. Поработайте
такой “снастью”. Это довольно грубая имитация нахлыстовой, но пушистый
шнур летит в зале примерно столько же времени, сколько 7—10 метров
настоящего шнура на водоеме, и вы можете получить некоторое
представление о динамике его полета и синхронизации движений в нахлысте.
Чтобы нахлыстовая снасть хорошо работала, важно правильно соединить
различные шнуры и лески. Опытный нахлыстовик применяет проверенные
многолетней практикой простые, прочные и гладкие узлы, свободно
проходящие через кольца удилища. Существует пять различных соединений,
которые надо освоить начинающему нахлыстовику. Это соединения “катушка —
бэкинг”, “бэкинг — шнур”, “шнур — поводок”, “поводок — подлесок” и
“подлесок — мушка”. Соединения и узлы, которыми мы пользуемся, показаны
на рисунке. Наматывая бэкинг на катушку, следите за тем, чтобы он не был
перекручен. Не стоит наматывать слишком много бэкинга. Соединения
“бэкинг — шнур”, “шнур — поводок” и “поводок — подлесок” могут быть
глухими или разъемными (“петля в петлю”). Разъемные соединения, конечно,
удобнее, но чем больше узлов и петель, тем больше вероятность
захлестнуть за них мушку, да и водный мусор будет за них цепляться.
Петля на бэкинге должна быть достаточно большой, чтобы в нее свободно
проходила катушка или бухта шнура. Плетеный дакроновый бэкинг позволяет
сделать петлю без узла. Пряди плетения за полметра от конца раздвигают
иглой, кончик бэкинга затягивают на 3—5 сантиметров внутрь и закрепляют
небольшим бандажом из нитки и капелькой клея. Можно обойтись и без
бандажа, так как чулочное плетение бэкинга действует подобно удавке и
держит тем крепче, чем больше нагрузка. Петли на концах нахлыстового
шнура делают небольшими, около 10 миллиметров. Кончик шнура складывают
вдвое и закрепляют бандажом. Для уменьшения толщины в месте крепления
бандажа с кончика шнура снимают 5—10 миллиметров оболочки. Для этого
достаточно капнуть на шнур немного ацетона или нитролака, оболочка тут
же набухает и легко снимается.
Соединение “шнур — поводок” не должно иметь резких
перепадов жесткости. Возле чрезмерно жесткого места на шнуре может
лопаться оболочка, а слишком мягкий стык будет складываться при забросе.
Существует множество способов выполнения этого соединения. Самый
простой — привязать поводок непосредственно к шнуру. Можно сделать петлю
на конце шнура и соединить ее с петлей на поводке или прикрепить к
шнуру небольшой отрезок толстой жесткой лески и к петле на ней
пристегивать поводок. Наконец, поводок можно присоединить к шнуру без
узла неразъемно или использовать специальные соединители.
Выбор соединения в определенной степени произволен, а способ зависит
от конструкции шнура. Хорошие современные шнуры имеют дакроновый
сердечник чулочного плетения, склеенный с оболочкой. Для такого шнура
годится любой способ соединения, но наиболее компактное получается, если
тупой стороной иглы раздвинуть полость сердечника, вставить туда
толстую часть поводка или промежуточной лески и закрепить бандажом из
капроновой нитки и клеем. Поводок достаточно ввести на 10—15
миллиметров. Ширина бандажа 5—7 миллиметров. Для большей надежности на
конце поводка можно наплавить маленький шарик. Завязывая узлы, помните,
что веревка всегда должна быть сухой, а леска мокрой.
Итак, снасть готова, осталось только собрать удилище и пропустить
шнур через кольца. Это удобнее делать, сложив шнур вдвое в 10—30
сантиметрах от кончика. Привяжите сухую мушку.
Соединение частей нахлыстовой снасти: 1 — удилище; 2 — катушка; 3 — шнур; 4 — бэкинг; 5 — петля на бэкинге; 6 — петля на шнуре; 7 — бандаж; 8 — соединение шнура с поводком с помощью бандажа; 9 — вариант соединения шнура с поводком при помощи узла; 10 — поводок; 11 — соединение “поводок—подлесок”; 12 — подлесок; 13 — крепление мушки; 14 — мушка.
Лучшее место для первых занятий — открытый пологий берег. Можно начинать забросы прямо в воде. Глубже чем по колено заходить не стоит. Выберите место с ровным, не слишком быстрым течением в направлении забросов. Все, о чем мы будем говорить далее, касается забросов правой рукой. Если вы левша — работайте левой. Если одинаково владеете обеими руками, отрабатывайте варианты забросов и справа и слева — такой навык пригодится при боковом ветре, а также когда вы находитесь в неудобном положении.
Чтобы хорошо выполнить заброс, следует легко и свободно захватить
рукоятку удилища. Лучше, когда большой (а для легких классов нахлыста —
указательный) палец расположен вдоль рукоятки сверху, а остальные
свободно охватывают ее снизу. В такой позиции палец хорошо контролирует
положение удилища, не давая ему заваливаться назад, и служит рычагом для
передачи силы. Перед забросом нужно удлинить рабочую часть шнура. Для
этого опустите удилище чуть ниже горизонтали, левой рукой стяните с
катушки примерно метр шнура и движением кисти энергично помашите
удилищем в горизонтальной плоскости. Вы легко поймаете момент, когда
шнур начнет выскальзывать из тюльпана и удлиняться. Стяните с катушки
еще немного шнура, затем еще и еще, пока его рабочая часть не достигнет
примерно семи метров.
Чаще всего применяется прямой заброс через голову. Большинство
остальных являются его вариантами. В этом забросе работают только кисть и
предплечье, движения которых должны быть строго скоординированы.
Предплечье, разгибаясь в локте, плавно движется вперед, и взмах
заканчивается энергичным толчком кисти. Удилище при этом изгибается, и
его упругие силы выбрасывают шнур.
Река и удилище могут занять исходное положение для броска вперед
только после хорошего броска назад: именно он выпрямит и натянет шнур.
Таким образом прежде всего должен быть отработан бросок назад. Следует
помнить о необходимости делать бросок назад вверх.
Представьте, что вы стоите спиной вплотную к стене. Это не позволит
вам заваливать удилище дальше вертикали и бросок назад будет выполняться
достаточно высоко. Усилие при броске назад прилагается только до тех
пор, пока удилище не примет вертикальное положение, и кисть должна
остановиться именно в этой точке. Однако перед броском вперед удилищу
позволяют, сохраняя натяжение шнура, отклониться немного назад, чтобы
обеспечить необходимую амплитуду движения вперед. Не пытайтесь работать
слишком длинным или коротким шнуром, для правильной загрузки удилища
необходимо 6—8 метров рабочей части шнура.
Дайте шнуру и поводку с мушкой вытянуться вниз по течению и сделайте
заброс: плавным движением поднимите шнур в воздух и, когда он выпрямится
сзади, завершите бросок, положив шнур на воду перед собой. Если заброс
не получился, попробуйте разбить это действие на четыре отдельных шага.
1. Исходное положение. Предплечье и удилище почти на одной прямой,
кончик удилища следит за мушкой. Правая рука может быть немного вытянута
вперед, левая держит шнур вблизи катушки, около метра шнура от руки до
катушки висит свободно.
2. Подъем шнура. Самое главное здесь — приводить удилище и шнур в
движение постепенно, увеличивая скорость к шагу 3, то есть броску назад.
При этом вначале локоть правой руки сгибается и направляется вверх, а
левая рука, держащая шнур, тянет вниз. На этом этапе создается
предварительная нагрузка системы “шнур — удилище”. Движения должны
производиться с ускорением на протяжении всего этапа.
3. Бросок назад. Энергичное движение кисти сообщает шнуру
дополнительную скорость. Сигналом к началу этого шага может служить
отрыв мушки от воды, но после нескольких попыток вы поймете, что следить
за мушкой нет необходимости, — рука сама почувствует, когда надо
начинать взмах. Шнур должен взлететь над концом удилища и полностью
выпрямиться сзади. Особое значение здесь имеет остановка удилища в
вертикальной плоскости. Удилище изгибается и запасенная в нем энергия
продолжает разгон шнура и выбрасывает его вверх назад. Когда удилище
выпрямится, инерция шнура отклонит его чуть дальше назад. В этот момент
левая рука приближается к правой, занимая исходное положение для броска
вперед.
4. Бросок вперед. Если бросок назад выполнен правильно, то бросок
вперед после небольшой паузы происходит как бы сам по себе. При движении
вперед сила также прикладывается постепенно. Надо учитывать, что в
воздухе шнур более чувствителен, чем при подъеме с воды. Бросок начинают
с движения локтя, затем удилище кистевым толчком переводится вперед под
углом 30 градусов к горизонту. Дополнительную энергию забросу сообщает
подтягивание шнура левой рукой, как это делалось при его подъеме. Бросок
должен быть нацелен не в воду, а примерно на полметра выше точки, куда
вы намерены опустить мушку. При этом шнур и поводок выпрямляются перед
падением. Когда шнур после движения кисти полетит вперед, ослабьте
пальцы левой руки или просто отпустите шнур, позволив ему вытянуть
висящую петлю.
Все эти четыре шага при забросе на водоеме выполняются, конечно, как
одно слитное движение, но новичку стоит отрабатывать их поэтапно. Не
нужно пытаться делать броски вперед, пока не будут отработаны подъем и
бросок назад. Полезно поворачивать голову, наблюдая за удилищем и
полетом шнура. Когда вы начнете “серьезную” ловлю, этого больше не
увидите: глаза будут следить за рыбой, а за шнуром — только руки. Если
бросок назад получился не высокий, значит, кистевое движение начато
поздно и вы завалили удилище назад. Если шнур сзади начинает опускаться,
не выпрямившись полностью, это свидетельство того, что вы действовали
недостаточно энергично. Наблюдая бросок назад, вы увидите, что не надо
слишком спешить с броском вперед, не торопитесь завершить заброс.
Пожалуй, самые сложные моменты в забросе — это правильный выбор
скорости
движения шнура и точная выдержка паузы между бросками назад и
вперед. Если пауза мала, шнур не успеет выпрямиться и при броске вперед
раздастся резкий звук, как от щелчка кнутом. Когда пауза велика, шнур
начнет падать. При слишком энергичном броске и затянутой паузе вы
ощущаете отдачу при выпрямлении шнура. Медленно посланный шнур станет
падать не развернувшись.
Все движения нахлыстовика должны быть синхронными. Так как система
“шнур — удилище” почти постоянно находится в напряженном состоянии из-за
ускоренных движений, то любой сбой или неточность снижают эффективность
заброса.
Когда вы освоили прямой заброс и начали ловить, у вас появляются по
крайней мере три проблемы: что делать, когда сухая мушка намокла, как
изменить длину шнура и направление заброса? Решить их помогут холостые
забросы.
Если во время броска назад вы пытались остановить удилище точно в
вертикальном положении, оно все-таки отклонялось немного назад. После
-подъема и броска назад, пока шнур выпрямляется, позвольте удилищу
плавно отклониться дальше примерно на 30 градусов от вертикали. Бросок
вперед делается так же, как бросок назад, то есть удилище выталкивается
кистью в вертикальное положение и плавно проводится вперед на 30
градусов от вертикали. Когда шнур выпрямится, его нужно снова послать
назад и вперед, но уже в забросе. Если мушка тонет, значит, она не
просохла. Тогда проделайте серию из двух-трех более энергичных холостых
бросков.
Не стоит увлекаться количеством холостых бросков. Хотя иногда для
смены позиции бывает выгодно пройти несколько метров, производя шнуром
броски в воздухе. Наблюдать за шнуром некогда, но следует внимательно
прислушиваться к нему. Умение мгновенно прервать заброс при любом
изменении звука летящего шнура сбережет вам массу мушек, времени и
нервов. Щелчок при развороте мушки и возрастание нагрузки в начале
движения говорят о том, что мушка за что-то зацепилась. Щелчки в каждом
холостом броске означают, что мушка оторвалась. Несколько таких щелчков
разобьют поводок вдребезги. Небольшой толчок и изменение звука летящего
шнура — свидетельство того, что на поводке образовался узел.
Если нужно удлинить шнур, то перед броском назад передвиньте левую
руку по шнуру ближе к катушке и, выполняя подтягивание, стяните с
катушки новую порцию шнура, которую вы выпустите при броске вперед. Это
называется выстреливанием. Со временем вы научитесь удлинять шнур почти
вдвое быстрее, выполняя подтягивание и выстреливание в каждом такте — и
вперед, и назад.
Обратите внимание, что с удлинением рабочей части шнура растут паузы
между бросками. Теперь вы можете держать в воздухе больше шнура, чем
могли бы поднять с воды, а в завершающем броске выстрелить сразу
несколько метров шнура и положить свою мушку дальше. Прежде чем
поднимать такой длинный шнур с воды, его придется укоротить. Простейший
способ — собрать часть шнура кольцами. Чтобы он не путался, каждое
следующее кольцо можно делать меньше предыдущего. Образующиеся витки
шнура висят на левой руке, прижатые большим пальцем. Удлиняя шнур в
холостых бросках, добейтесь того, чтобы он сбегал с руки равномерно
(один-два витка за бросок).
Прямым забросом через голову можно изменить направление броска только
на 10—20 градусов. Чтобы добиться большего отклонения, совершают
специальные забросы, как правило, длинными двуручными удилищами. Можно
сделать это также с помощью серий холостых забросов, при этом
одновременно сушить мушку и удлинять шнур. Ширина петли летящего шнура
зависит от амплитуды движения кисти. Чем амплитуда больше, чем больше
дуга, по которой движется кончик удилища, тем шире петля. Узкая петля
обеспечивает большую точность и дальность заброса. При широкой петле
снасть работает несколько мягче, при этом уменьшается вероятность
захлестывания мушки за шнур.
Освоив прямой заброс через голову, попробуйте изменить плоскость
заброса, наклоняя снасть вправо или влево вплоть до горизонтали. Далеко
послать мушку таким способом не удастся, но такие забросы очень полезны
при боковом ветре и в стесненных условиях ловли, например, когда
приходится ловить под нависающими ветвями деревьев.